Автобус приехал в ремонт на 3-х цилиндрах. Замер «компрессии» показал ее полное отсутствие в 2-м цилиндре. «Поднимаем» ГБЦ и дивимся увиденному — поршень прогорел насквозь и практически треснул пополам. Пробег на момент ремонта чуть более 330000км.
Снимаем поддон и вынимаем все поршни. Блок цилиндров остается установлен на автомобиле. Несмотря на то, что хозяин авто утверждает, что мотор масло практически не потребляет — меняем поршневые кольца на новые. Это позволит еще на долго продлить ресурс мотора, но имеет смысл только при условии, что цилиндры в хорошем состоянии.
Поршень подобрали БУ-шный, наиболее подходящий для обеспечения номинального зазора «поршень-цилиндр». Благо на предприятии, занимающемся пассажироперевозками, этих моторов насписывали уже почти десяток. Соответственно, всегда есть из чего выбрать.
Что могло стать причиной такой поломки? Вероятно неисправность топливной форсунки — водитель заметил сильное дымление из выхлопной трубы за день до поломки. Заказчиком было принято решение заменить все 4 форсунки на новые. Цена — конь! Но в бизнесе простой автомобиля в ремонте в итоге обходится дороже. Отсутствующий на маршруте автомобиль не просто тянет деньги на ремонт, он их еще и не зарабатывает.
Небольшой «лайфхак» как достать обломанную свечу накала. Главное — выкручивать свечи каждый раз, когда есть возможность — например на каждом ТО двигателя. Проверять на стенде, смазывать и вкручивать обратно динамометрическим ключем. В будущем, это гарантированно убережет вас от подобного «попадалова». В нашем случае, свеча обломилась на снятой ГБЦ, что Заказчику обойдется гораздо дешевле чем, если-бы пришлось ее «добывать» из моторного отсека.
Самый лучший способ — купить набор для демонтажа обломанных свечей. Даже конченный «Китайский чемоданчик» может неоднократно вас выручить. Главное условие это доступ к свече по оси вращения. Снимаем все что мешает подлезть с дрелью.
В нашем случае отломился верх свечи с контактным электродом. Резьба свечи осталась в ГБЦ. При этом часть электрода торчит выше остатков резьбы. План такой: высверлить электрод, высверлить тело резьбы, выбить свечу и «прогнать» резьбу в ГБЦ.
Для начала, обламываем остаток электрода максимально «низко» к остаткам свечи. Теперь его нужно высверлить, что-бы потом высверлить тело резьбы свечи. Не стоит пытаться наебать судьбу и сразу начать высверливать резьбу свечи — электрод сместит сверло вбок и вы испортите резьбу в ГБЦ.
Подбираем сверло подходящего диаметра для высверливания электрода. Для того, что-бы его ровно высверлить, нужно изготовить кондуктор. Смысл кондуктора в том, что-бы он вставился внутрь свечи и не давал сместиться сверлу при высверливании электрода. Одноразовый кондуктор я сделал из Китайского болта — он легко сверлится и его потом не жалко выбросить. Его наружный диаметр идеально подошел внутрь свечи.
Высверливаем электрод на глубину ниже резьбы свечи. Поле чего, можно высверливать тело резьбы свечи и выковыривать остатки резьбы из ГБЦ. Таким образом, мы резбу в ГБЦ даже не коснулись.
На снятой ГБЦ дальше проще — выбиваем остатки свечи. На установленной ГБЦ пришлось-бы сверлить электрод еще ниже, нарезать резьбу в остатке свечи, вкручивать обратный молоток и выколачивать свечу. Но это тема для отдельной статьи. В конце «проходим» резьбу в ГБЦ метчиком.
