История внепланового, но (как выяснилось позже) очередного кап/ремонта двигателя VQ35DE Infiniti FX35 S50. Рассказ будет поучительным о том, как не надо делать и о том, что контрактный мотор может запросто доставить проблем. Рассказ очень длинный и очень много фото!
Особый интерес данная ситуация представляет потому, что кап/ремонт совершенно не планировался по причине того, что он был сделан 5000км назад! Делал его хозяин автомобиля собственноручно по причине того, что 25000км назад ему уже делали кап/ремонт а автосервисе, после которого автомобиль прошел 20000км и начал «газовать» в систему охлаждения. Кроме того выяснилось, что двигатель на автомобиле установлен «контрактный», причем «капиталеный» еще в Канаде. Такая вот детективная предыстория.
18.11.2017. Свежепокрашенный «рыжий красавец» приехал на ремонт выхлопной трубы и установку пламягасителей.
Все было благополучно сделано в течении дня и вечером «рыжий» зарычал породистым басом восстановленного Calsonic-а и довольный полетел домой. Но радость была не долгой – через 10км пропала тяга и мотор почти сразу заглох, выдав ошибку P0021 и напрочь отказался заводиться. Как оказалось в последствии данная ошибка совершенно не имела отношения к случившемуся, но из-за нее мы потеряли много времени пытаясь понять почему не получается правильно скорректировать УОЗ.
19.11.2017. Автомобиль приволокли в гараж и устроили ему «разборки в Бронксе» (кино такое было в 90-х).
Первым делом проверили ДПКВ и ДПРВ, муфты и клапаны VVT-i. Проверили натяжение цепи и совпадение меток ГРМ и даже целостность масляных каналов в крышке привода ГРМ. Попутно перетрясли половину проводки и кучу датчиков, пока не дошли до компрессии в цилиндрах. Тут-то нас ждал сюрприз: 1 цил. – 2атм., 2 цил. – 2.5атм., 3 цил. – 2.5атм., 4 цил. – 3атм., 5 цил. – 2.5атм., 6 цил. – 3.5атм. Сюрприз конечно сногсшибательный (особенно для хозяина автомобиля) учитывая, что машина полноценно ездила последние 5000км после предыдущего кап/ремонта. Но деваться некуда, для поиска причины достаем остатки мотора из автомобиля и разбираем его на части.
25.11.2017. Мотор разобран, установлена причина пропажи «компрессии» – напрочь «залегшие» компрессионные кольца. При этом маслосъемные прекрасно двигались. И это всего за 5000км пробега?
Расследуем дальше и видим, что замки компрессионных колец не разведены (совпадают) – для поршня с двумя компрессионными кольцами замки разводятся на 180гр., причем устанавливаются относительно оси колен/вала на 45гр.
Во время работы двигателя поршневые кольца двигаются (вращаются) в канавках на поршне и это нормальное явление. Так как кольца разного диаметра, разной толщины и упругости они поворачиваются с разной скоростью. Соответственно совпадение замков одновременно всех колец на всех поршнях — редчайший случай. Однако, такая «редкость» встречается почти на всех моторах, кап/ремонт ЦПГ которых ограничили только заменой поршневых колец.
Дело в том, что изношенный цилиндр приобретает форму овала (эллипса), больший диаметр которого располагается перпендикулярно оси вращения колен/вала. Как и любому другому, поршневому кольцу проще расшириться на стыке (в замке) чем «раздавить» середину. Вот и получается, что кольца, выстроившись замками в один ряд, перпендикулярно оси вращения колен/вала, перестают непрерывно вращаться на поршне потому, что для этого им нужно сжимать замки каждый раз при переходе с большего радиуса овального цилиндра на меньший. Т.е., они все чаще и чаще задерживаются в одном положении и такая «обкатка» продолжается «по нарастающей», «со всеми отсюда вытекающими». При этом, такой мотор может после кап/ремонта запросто пройти еще пол/сотни тыс. км практически не подъедая масло, но потом обязательно все начнется заново.
В процессе дефектовки ЦПГ выяснилось, что стенки цилиндров имеют ощутимые вертикальные «задиры». Такие же «задиры» имеются и на головках поршней. Задиры были такой глубины, что из-за них не сразу удалось верно сделать замеры диаметров цилиндров – овал получался вдоль оси колен/вала :))
Кроме того, на каком-то из предыдущих кап/ремонтов (судя по всему еще в Канаде), неверно установили поршни – перепутали зеркально 1-й со 2-м цилиндром, 3-й с 4-м и 5-й с 6-м соответственно. Формула класса размеров цилиндров выбитая на БЦ: 222223. Получается, что поршень размерной гр. 3 (диаметр больше чем у гр. 2) из 6-го цилиндра «вбили» в 5-й цилиндр размерного класса 2.
100% отсутствие хона на стенках цилиндров намекало на тотальный износ «поршневой», что подтвердилось в результате дефектовки. Измерения ЦПГ показали овал и конусность цилиндров выше допустимых значений. Юбки поршней также не «вписались» в размер соответствующий своей размерной группе. Особенно сильно изношен поршень размерной гр. 3, который стоял не в «своем» цилиндре размерной гр. 2. В итоге мы имеем увеличенный зазор поршень-цилиндр в результате износа ЦПГ.
26.11.2017. Заказаны необходимые детали для ремонта двигателя. Отдельно стоит уделить внимание новым поршням.
В следствии сильного износа ЦПГ она не подлежит дальнейшей эксплуатации и будет восстановлена методом расточки цилиндров под ремонтный размер поршней. Nissan на данный мотор выпускает только один рем/размер поршней 95.500 +0.200мм. В большинстве случаев этого достаточно для устранения недостатков цилиндра (овальности, конусности), но есть один недостаток — цена новых поршней, как и всех оригинальных деталей несправедливо завышена.
Подбираем поршни по каталогу стороннего производителя Teikin. Помимо стандартных размеров данный производитель выпускает на данный мотор поршни 2-х ремонтных размеров: 95.500 +0.500мм и даже 95.500 +1.000мм. Теперь самое интересное: даже если при выборе рем/размера мы попадаем в 1-й размер (+0.200мм), из-за особенностей обработки при расточке не всегда удается полностью устранить овальность цилиндров. Поэтому по возможности следует выбирать следующий рем/размер, в нашем случае это +0.500мм.
Стоит обратить внимание, что Teikin на данный мотор выпускает два типа поршней — с плоской или фрезерованной головкой. Их артикулы соответственно 44332 и 44331. Т.е. в нашем случае полный артикул для заказа поршней ремонтного размера +0.500мм будет иметь вид 44332-050 или 44331-050.
27.11.2017. Думаю, на данном этапе уже становится ясно, почему мотор «встал» спустя всего 5000км после пред. ремонта — абсолютно неверная дефектовка ЦПГ. Но, в довесок, хотелось бы озвучить еще несколько неприятных моментов предыдущего ремонта.
По словам хозяина, колен/вал отдавали в шлифовку шеек подшипников. После шлифовки шейки естественно стали блестеть, что вполне устроило заказчика. Были куплены новые вкладыши и маслянный зазор, проверенный при помощи калибра Plastigauge, вроде бы попал в норму допуска. Двигатель так и собрали, не обратив внимание на то, что пятно от калибровочной проволоки не прямоугольное. Что это значит? А то, что фактически колен/вал не шлифовали, а просто стерли риски полоской наждачной бумаги, при этом «провалив» края шейки. В следствии чего имеется неравномерный износ вкладышей подшипников.
Еще одна неприятность касаемая колен/вала — задиры на рабочей поверхности вкладышей коренных подшипников.
«Задрана» и обратная сторона вкладышей коренных подшипников. Похоже вкладыши двигались в постели.
Ну и, т.с. чтобы окончательно «добить клиента», еще несколько неприятных моментов. Например последствия использования некачественного антифриза:
Обратите внимание на цвет жидкости ГУР и в переднем дифференциале:
А теперь привет предыдущему сборщику двигателя. Цитата из песни: «Я тебя слепила из того, что было». В моем случае, такой ремонт просто неприемлем!
В общем, результат предыдущей сборки двигателя подкинул немного проблем при разборке. Грани некоторых болтов были «сорваны», пара болтов были недокручены (незатянуты), а передний дифференциал вообще висел на трех болтах:
На счет замены резиновых уплотнителей похоже, также, сильно «не парились»:
22.12.2017. Приехали необходимые з/ч для начала работ по восстановлению ЦПГ, а именно новые поршни, поршневые кольца и вкладыши коренных и шатунных подшипников.
Основную часть з/ч Заказчик покупал самостоятельно и (наверное) решив не утруждать себя поиском нужных поршней с выемками под клапана купил поршни с плоской головкой. Поршни, как всегда, комплектуются соответствующим поршневым пальцем и стопорными кольцами:
В нашем случае, поршни просто «фрезеруются» по образцу на специализированном станке с ЧПУ и никаких проблем, кроме увеличения времени ремонта, это не доставляет:
Только после подготовки и проверки поршней отдаем блок цилиндров в «расточку» и хонингование:
15.01.2018. После проверки и оценки качества обработки цилиндров начинаем сборку ЦПГ — основной вид ремонтно-восстановительных работ с конкретным мотором.
Первым делом обрабатываем все привалочные плоскости, особенно поверхности блока цилиндров сопрягаемые с ГБЦ. На фото хорошо видно «неплокость» торца цилиндра — шлифуем до устранения сквозных провалов, около 30мкм (0.03мм).
Новые вкладыши коренных и шатунных подшипников колен/вала TAIHO — не оригинальные, «универсального» размера — покупаются обычно килограммами из которых потом нужно выбрать подходящие. Так поступать приходится по тому, что колен/вал ранее уже обрабатывался шлифовкой и информации о новом диаметре шеек естественно нет. При этом измерить его в условиях обычной мастерской микрометром невозможно — микрометр измеряет с точностью до «сотых» (0.01) миллиметра. Лучшего способа чем калибровочная проволока PLASTIGAUGE человечество для этого не придумало. Для подбора вкладышей подшипников КШМ обычно используется проволока марки PL-A (красная).
Убедившись, что выбранные вкладыши коренных подшипников обеспечивают необходимый маслянный зазор «окончательно» устанавливаем колен/вал:
Дефектуем маслянный насос и проверив его работу и редукционный клапан, устанавливаем на место:
Задний сальник колен/вала (коренной) на данный мотор изготавливается в сборе с кронштейном и клеится (как и почти весь мотор) на герметик. При установке важно обратить внимание, что-бы кромка сальника не завернулась. С снятым картером блока цилиндров установить сальник гораздо проще.
Перед сборкой узла поршень шатун отдельно «вывешиваем» поршень в сборе с поршневым пальцем и кольцами. После сборки повторно проверяем вес узла, при необходимости корректируем вес шатуна.
В данном моторе, поршневой палец просто вставляется в поршень и шатун с легким усилием и фиксируется стопорными кольцами — его не нужно запресовывать как, например, в популярных TOYOTA-вских моторах серии NZ.
Перед установкой поршневых колец на поршни проверяем зазоры в замках колец и в кольцевых пазах поршней:
16.01.2018. Начинаем собирать ЦПГ. Подгоняем зазор большого подшипника шатуна.
Уже несколько лет пользуюсь добрым советом одного известного Тамбовского моториста по поводу замены оригинальных болтов подшипника шатуна на VAG-овские 02810-5425G:
После сборки ЦПГ устанавливаем маслянный картер двигателя. Не забываем маслянный насос и уплотнения маслонасоса и картера.
Учитывая, что в процессе предыдущего ремонта двигателя, ГБЦ также ремонтировались — мы не уделяем им особого внимания. Ограничиваемся только чисткой привалочных плоскостей, мойкой и проверкой тепловых зазоров толкателей клапанов.
Т.к. выпускные коллекторы ГБЦ не откручивались, то они будут нам мешать на окончательном этапе сборки двигателя. Поэтому перед установкой ГБЦ прикручиваем к блоку цилиндров передний дифференциал, левый приводной вал, опоры двигателя, а также несколько попавшихся «под руку» деталей. Попутно восстанавливаем испорченные резьбы, недостающие болты и подтираем выступающий герметик.
Блок цилиндров готов к дальнейшей сборке:
17.01.2018. Окончательная сборка двигателя.
Устанавливаем ГБЦ. Болты в этот раз, по «настоянию» Заказчика, я использовал стороннего производителя VICTOR REINZ. Пока не могу сказать ничего плохого — в таком случае покажет только время, но пара болтов вызвали подозрение еще на этапе затяжки. Они не четко «вышли на момент», что может быть связано с «вытянутыми» резьбами в блоке цилиндров.
На фото ниже есть сравнение длинны нового и старого болта — какой смысл был собирать двигатель с болтами такой длинны? В самом начале всей этой эпопеи я писал, что мотор после «первой» капиталки начал «газовать» в систему охлаждения — вот это и была тому причина!
Ну и хватит о грустном — мотор уже почти собран и становится, наконец-то, похож на V6:
Перед установкой распред/валов рисуем шпаргалку — переписываем толщину толкателей клапанов. Это нужно, что-бы потом не разбирать все заново, если зазор в каком-то толкателе не попадет в допуск.
Пример варварской попытки сэкономить — все предыдущие владельцы этого автомобиля ни в какую не хотели менять натяжители цепей распредвалов. Пластик на планке натяжителя основной цепи ГРМ просто разломился в руках, на этапе мойки.
Как я писал ранее, Канадские «капитальщики» перепутали левую и правую стороны двигателя и собрали его «через жопу». После чего спихнули его в Россию вместе с машиной. Машина разошлась по авторазборам, а двигатель приехал предыдущему хозяину, искренне верящему в благо «без пробега по РФ».
Восстановить лево/правостороннюю справедливость удалось только с помощью «запасного» мотора, с которого были взяты пара подходящих крышек подшипников распред/валов.
Обращаем внимание на то, что на болтах крышки №1 подшипников распред/валов есть шайбы с уплотнительными колечками. Эти колечки никто и никогда не меняет по причине того, что они не продаются отдельно и их нет в наборе прокладок. Я подобрал их из набора резиновых кольцевых уплотнений.
После установки распред/валов проверяем тепловые зазоры — убеждаемся в «попадании» в допуск и продолжаем собирать двигатель.
18.01.2018. Корпус привода ГРМ («лобовина») подобных двигателей — страшный сон моториста. Тут другого варианта нет — «глаза боятся, руки делают» — моем, чистим, ставим на место:
Выставляем «зажигание» — сопоставляем метки деталей ГРМ:
После сборки привода ГРМ крутим его много-много раз, пока метки снова не совпадут — убеждаемся в правильности совмещения меток и окончательно собираем мотор:
Восстанавливаем «сорванные» резьбы на «задней» стороне правой ГБЦ, вкручиваем новые шпильки и устанавливаем трубу системы охлаждения. Она, конечно, мешает на этапе установки двигателя, но поставить ее удобней сейчас:
Возвращаем блеск теплоотражающим экранам выпускных коллекторов:
На данном этапе удобно залить масло в передний дифференциал:
Теперь точно все — все остальное будет собрано на установленном, в автомобиль, двигателе:
Проверяем правильность сборки двигателя: https://www.youtube.com/watch?v=ctgl5Y_cF34
19.01.2018. Идем на стоянку «безмоторных» машин отыскивать нашего красавца. Затаскиваем его в мастерскую и готовим к установке мотора:
Моем подкапотное пространство и снимаем капот — двигатель устанавливается «через верх»:
На этапе установки двигателя не все прошло гладко — пришлось восстановить пару «косяков» в проводке:
Ну вот и все, двигатель собран и установлен:
Двигатель как всегда, запустился без проблем. Кино первого запуска смотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=nS5c3zxBmxw
На момент «дописания» статьи FX уже прошел обкатку и валит «во всю», не отказывая себе ни в чем. Сказать честно: я не был так рад успешному запуску мотора, как тому, что наконец-то дописал статью — слишком длинный получился «роман». В будущем буду сокращать и меньше уделять внимания мелочам. Передаю привет моему новому другу Ивану — спасибо тебе, что доверил мне своего «любимца».
20.01.2018. Ну, а теперь, самое интересное — из-за чего же все таки погиб мотор? Вопрос стоял «ребром» до самого конца работы с автомобилем, пока в самом конце сборки мотора мы не увидели это:
Итог: «подсос» воздуха мимо воздушного фильтра и ДМРВ напрочь убил мотор всего за 5000км пробега. Предыдущие «кап/ремонты» тоже не обещали долгой жизни мотору, но основная причина это подсос воздуха «мимо кассы».
Доброго времени суток! Имеется такой же двигатель с Теаны, поджирал масло, решил разобрать и делать. Кольца маслосъемные залегли на мертво, плюс по замерам все грустно. Овальность до 5 соток в 2-х цилиндрах. Как думаете, если растачивать, в первый ремонт уложусь, то бишь в нисановские 0.2 ?
у меня 6 соток, вложился в первый ремонт
Кратко: нужно диаметр цилиндра замерить в самом изношенном месте. Потом к диаметру нового поршня прибавить тепловой зазор и отнять полученный замер. Если число положительное, то можно точить. Однако следует учитывать, что нужно оставлять некоторый слой металла для ровного реза фрезы. Иначе (если объяснить по простому) получится, что где металла больше фреза снимет глубже, а где тоньше — она не врежется на нужную глубину, ее как бы выталкивает. Короче, если брать поршень «впритык» можно получить овал в обратную сторону. Опытный расточник об этом, кстати, вас сразу предупредит.
Да и какой смысл втридорога покупать Ниссановские поршни если есть уже проверенные дубликаты?
Можно даже так прикинуть: 0.2мм — 0.05мм = 0.15мм. Даже если учесть тепловой зазор, получается с запасом. А вот если бы овальность была 0.15мм, тогда: 0.2-0.15=0.05 — тепловой зазор = маловато. Кстати, овал бывает и 1мм!
Добрый день,подскажите,если первый раз разбирается мотор,болты шатунов обязательно менять?
Если делаете себе и собираетесь проехать на этом моторе не менее 100000км, то — да. Тем более, цена не так уж велика в сравнении с остальными затратами.
Здраствуйте, а не могли бы подсказать, у меня мурано 50, мотор такой-же, мне шлифанули головки, но очень много сняли 0.50, и теперь я собираю его а метки не сходятся, можно поставить по две прокладки под гбц? Или есть другие способы свести метки? Заранее спасибо.