Третья часть работы с двигателем VQ35DE посвящена переборке головок блока цилиндров.
Кратко опишу, что делал, на примере одной ГБЦ, вторая. соответственно, точно также.
Первым делом, конечно, разборка на составляющие. Тут важно складывать все разобранное в том порядке в котором было установлено. Первым делом вынимаем толкатели клапанов, что бы случайно не выпали. Теперь «головы» можно переворачивать и разбирать все остальное.
Рассухариваем клапана и убираем пружины. Обратите внимание, что бы не потерять — под пружинами есть шайбы.
Переворачиваем ГБЦ и вынимаем клапана. Видно очень большое кол-во, начавшего коксоваться. масла.
Моем все до блеска — чистота залог здоровья не только для детей, но и для машин. Да и работать с чистыми деталями гораздо приятней. Чувствуешь семя Токуми на Ниссанском заводе.
По мере возможности, стараемся выскребать нагар из впускных и выпускных каналов ГБЦ. Впускные каналы чистятся легче, хотя они вообще должны быть чистыми — всему виной система вентиляции картерных газов. Разогретые картерные газы с маслом производителем направлены прямо в впускной коллектор, благодаря чему и происходит загаживание мотора и потемнение моторного масла. Про один из вариантов решения данной проблемы можно прочитать тут — Адская петля.
Маслосъемные колпачки (сальники клапанов) задубели настолько, что при попытке снять их просто раскалывались.
Когда все отмыто, отшкрябано, отчищено хорошо бы отнести ГБЦ в шлифовку. Но шлифовальный станок занят, поэтому, пока ждал очереди, решил притереть клапана, что бы не терять время. Фаски клапанов были почти все в хорошем состоянии, без раковин, поэтому притирка носила в основном профилактический характер.
После начал потихоньку собирать «головы» — засухарил клапана, вкрутил недостающие шпильки, обработал привалочные плоскости шлифовальным бруском.
Обязательный «дедовский тест» качества притирки клапанов керосином:
Т.к. при разборке изоляторы свечей были сухие (не было масла), выкручивать свечные колодцы не стал, что бы не нарушать заводскую посадку.
Когда обе ГБЦ были собраны подошла очередь на шлифовку. Сняли ровно по 5мкм с каждой плоскости. После шлифовки поверхность стала идеально ровной и гладкой, без остатков старой прокладки и вдавленностей.
Здесь важно отличать шлифовку плоскостей ГБЦ и блока цилиндров от фрезеровки. Шлифовка снимает очень тонкий слой, обычно 5-8мкм. А фрезеровкой можно снять слой любой толщины, до 1мм, но труднее выловить микрометры. Шлифовка как правило используется в качестве профилактической меры для чистки привалочных поверхностей от мелких царапин и остатков прокладки. Если есть возможность, то обязательно стоит шлифануть, стоит недорого. Если ГБЦ повело (кстати не только от перегрева) или на плоскости имеются глубокие изъяны (царапины, следы от ударов, коррозии) тогда поверхность фрезеруют. Но фрезеровка не дает всегда 100% результата успеха потому, что с искривлением ГБЦ искривляется не только привалочная поверхность, но и посабочные места (подшипники) под распредвалы. Дабы не нагонять жути скажу, что на самом деле изогнуть ГБЦ нужно постараться. Даже если у вас были неоднократные кратковременные перегревы как правило это не вредит ГБЦ — они у нас довольно выносливые. Но промерить плоскости и шлифануть нужно обязательно.
Последний этап — вставляем толкатели клапанов обратно, строго в то место откуда взяли. После установки распредвалов нужно будет еще проверить тепловые зазоры, т.к. после притирки клапанов они могут уменьшиться и выйти за допустимые пределы.